Kruīzi

Mīļākie eksotiskie kruīzi: Secret Pacific Islands

„Man nav reālas idejas, ko sagaidīt,” saka Justina draugs, ekspedīcijas vadītājs MV Orion, mūsu instruktāžas laikā, tuvojoties Utupua. Sala ir tik tālu, Justin stāsta, ka 848 cilvēki dzīvo Utupua septiņos ciematos, lielākā daļa bez telefoniem vai elektrības. „Mums nav bijis nekādas komunikācijas ar šo ciematu vairāk nekā trīs mēnešus,” viņš saka.

Tas izklausās manā vietā. Man pat patīk tāds veids, kā Utupua, kas atrodas pie Zālamana salu malas, pārtrauc mēli: Oo-tuh-poo-uh. Man patīk tas, ka es nekad neesmu dzirdējis par šo salu, neraugoties uz iepriekšējiem braucieniem uz Zālamanu. Un man patīk tas, ka viņiem nav apmeklētāja, jebkura veida ārpuses apmeklētājs, Justins stāsta mums, "vairāk nekā trīs gadus."

Šī pietura ir daļa no 18 dienu kruīza uz karavīru zemi, uguni un deju. Es ceļoju ar 54 salām lasītājiem uz dažām no vismazāk skartajām vietām starp Papua-Jaungvineju un Jaunzēlandi, ar gredzenveida sēdvietām kaujas sagatavošanai, reti redzamām kultūrām, eksplodējošam vulkānam un skatuvei, kas tuvinās Utupua.

Mūsu kuģis saspiež cauri šaurajam caurlaižam uz lagūnu, tik skaista, ka to bieži salīdzina ar Bora Boru. Bet mans prāts ir kaut kur citur. Es iztēlojos vecās Tarzana filmas ar mežiem, kas šūpojas uz mūsu klāja no vīnogulājiem, ņemot mūsu sieviešu ķīlniekus. Bet šī viesmīlīgā puse nav tik bīstama. Kājāmgājēju kanoe laivas, kas ir neapstrādātas no koku stumbriem, aizbrauc no Utupua krasta līnijas Nembao. Dažiem ir buras, kas izgatavotas no zila un melna un sarkana tarp. Arī bērni ir ieradušies. Tumši mizoti, dažiem ir kokvilnas šokolādes satricinājumi. Vīrieši smaida, lielie spilgti sarkani smaida no beteles rieksta, kas regulē sociālo ainavu visā Melanēzijas daļā. Sala no koraļļu dārgakmens barikādes, kas to aizsargā.

Tuvojoties ciemam, piemēram, Nembao, es jūtos kā mežonīgs ogre. Es nevarēju iedomāties cilvēku grupu, kas ceļo uz manu apkārtni, un ceru, ka varēšu ielūkoties manā virtuvē un dārza bārbekjū, staigāt pa sānu ielām, fotografējot savus kaimiņus, kad viņi dodas uz ikdienas dzīvi. Bet Nembao ļaudīm mēs esam jaunums, piemēram, zirgu ķekars mūsu ziedu kreklos, iedomātā smarža un apavi ar zeķēm. Tāpēc bērni dara to, kas viņiem dabiski ir. Viņi rotaļīgi uzbrūk mums, izmantojot koka zobenus un nūjas, kas tērpušies kara krāsās un mazliet citādi.

Kad bērni nav izspēlējuši kaujas, viņu acis mirdz ar prieku un piesardzību. Ciemats nokļūst meža ēnā, apdzīvots kāpņu un zemes līmeņa mājās, sienas un jumti, kas izgatavoti no stingri austām palmu džemperiem. Ciemats ir pārmērīgi sakopts. Netīrumu ceļi tiek izlaisti. Tā ir arī zemes līmeņa mājas. Ir mazi dārzi, bet nav redzamu miskasti. Ciematā ir acīmredzama lepnība.

Mēs esam pavadīti uz centrālo laukumu un iepazīstināti ar galveno. „Viņi mums ir sagatavojuši virkni deju,” saka Justins. Ir skaidrs, ka viņi ir tikai izmetuši sniegumu kopā, bet tas nav svarīgi, jo visi smejas. Pat ja viņi smejas pie mums, tas ir infekciozs. Un tad galvenais priekšnieks noliecas Justina tuvumā. Justina uzacu pacēlājs.

"Galvenais ir lūdzis mums dalīties dziesmā no mūsu zemes ar savu ciemu," paziņo draugs. Viss ciemats uzklausa. Kā lielākā daļa viesu klāja Orion ir Austrālijas, mēs izvēlamies “Waltzing Matilda”, de facto nacionālo himnu, un paaugstinām mūsu balsis. Šobrīd mēs vairs neesam perifērijā. Galvenie sijas un saka viens vārds, ko mēs visi saprotam: „Laipni lūdzam!”

Tas jūtas kā karš. Šeit, maori kara kanoe čaulā Jaunzēlandes salu līcī, es izmantoju bradāt un jostu, lai atbildētu uz ziņu, kas nāk no priekšgala. “Rite, ko te rituāls”, dzied Ngapuhi cilts galvenā hone Mahiki. "Hee!" Mūsu apkalpe, mulsinoša grupa Orion kruīza pasažieri, piemēram, man, atbildes vienoti. Galvenais ir izgreznots ģimenes tetovējumos. Viņš nēsā plašu vidukli. Savā aussloka ir kaulu flauta. Viņa izskats vienatnē respektē. Tā dariet savas darbības un viņa balsi. Kad viņš velk savu bradāt, mēs to darām. Kad viņš dzied, mēs sekojam, izliekot katru “Hee”! Katrs stanza skan kā senais karavīru pārspēt, kad mēs sekojam Jaunzēlandes Waitangi upei uz Haruru ūdenskritumu.

Hone: Rite, ko te rituāls! Mums: Hee! Thump. Hone: Rite, ko te rituāls! Mums: Hee! Thump.

"Kad jūs bradāt ar maigumu un drosmi, jūs kā kā maori bradāt," Hone saka par mūsu laiku. Mēs virzāmies tālāk. Rite, ko te rituāls! Hee! Thump.

Mūsu pieejā nav nekas slepens. Šķiet, ka visi Aotearoa, Jaunzēlandes maori vārdi, tiks brīdināti par mūsu klātbūtni ilgi pirms krasta izveides. Bet, kad jūs esat sīva maoru karavīrs, stealth režīms nav nepieciešams.

Es nebūtu vēlējies, lai kaujas laikā saskartos maori. Ne hone. Ne ritmiskā dziedāšana. Ne pat pats laiva. Es dzirdēju par tādām karaku kanoe laivām kā šī, bet netika redzējis to līdz šim netālu esošajā Waitangi līguma teritorijā. Seja ar savu prow uzliesmoja liesmu sarkana un sīva, tāpat kā dēmons. Šis dusmīgais cirsts redzējums bija pirmais paziņojums, ko saņēmāt, kad maori karavīri ieradās krastā.

Un tagad šeit mēs ieradāmies, cenšoties lielākoties veltīgi likt iebiedējošām sejām, kā mūsu lāpstiņas mēles iegremdē ūdenī. Hone paskaidro, ka, tāpat kā jūsu mēle, jūs nekad nenovietojiet bradāt mēli uz zemes. Kad esat sasniedzis zemi, tas kļūst par ieroci. Valoda mutē? Hone paliek viņa žestā, ka, ja viņš nebūtu mūsu pusē, vairums no mums būtu nosūtījuši drošību drošībai. Maori karavīriem tas bija veids, kā stāstīt ienaidniekiem, ka „jūsu miesa man šķiet garšīga.” Un Hone demonstrācija izskatās pārāk īsta.

Pretstatā šiem kaujas pārbaudītajiem un kaujas gataviem cilvēkiem, dzīvo Jaunzēlandes pilsēta Russell, tieši pāri līča vietai. Savā iepriekšējās vizītes laikā pilsēta šķita kā mierīgs ciemats, kas atrodas bukolisko kalnu vidū. Kamēr maori aizsargā tradīcijas savā ūdenī, ļaudis Russell ir saglabājuši savdabīgas ēkas un pieklājīgu izturēšanos. Kara dziedājumu un kara krāsu vietā ir saldējuma un tējas veikali. Ir grūti iedomāties divas vietas pāri līcim viens no otra, uzrādot šādas polarizētas pieredzes.

Kaut arī cīņas starp abiem ciematiem beidzās sen, mēs drīz atklājam, ka maori tradīcijas (piemēram, mūsu waka brauciens) ir ļoti dzīvas. Pa ceļam augšupejošais Hone mūs aizved uz savām ģimenēm. Bet mēs vispirms apstājāmies pie ieejas, kamēr Hone paceļ saikni starp mums un viņa senčiem ar garīgu aicinājumu.

“Tradicionāli tikai mūsu ģimenes locekļi var iekļūt mūsu marekā,” saka Hone, “tāpēc es tikko pieņēmu tevi savā ģimenē.”

Mēs ieejam viņa ... mūsu ģimene, un diena beidzas ar hongi sveicienu. Viens pēc viena Hone nospiež savu pieri pret mūsu, un mēs iekļūstam un caur mūsu degunām, lai dalītos mūsu personiskajā manā, mūsu dziesmā ar Visumu. Tas ir dziļi nozīmīgs brīdis, ko dala Hone. Mēs atstājam ar mazu maoru, kas plūst caur mums.

Manas kameras tālummaiņas objektīvs nespēj mani pietiekami tuvu rīcībai uz netīrumiem priekšā. Tāpēc es soli tuvāk. Ciema sievietes Tanna salā spēlē dziesmas un deju dziesmas. Es noklikšķinu uz attēliem. Pusaudžu meitenes ir horeogrāfējušas savus soļus un krāsainus ansambļus ar vecāku sieviešu, un dažām no tām jābūt vecmāmiņām, lai gan šobrīd viņi ir tikpat mazi kā jaunie vingrotāji. Es soli tuvāk, lai iegūtu vairāk attēlu. Es nolaidīšos un paņemu citu. Šajā brīdī sievietes, šķiet, improvizē dziesmas vārdus. Es stāvu taisni uz augšu.

"Viņi saka," Justin Draugs saka, tulkojot ziņu: "ka fotogrāfi, kas uzņem pārāk daudz fotogrāfiju no mums, tiks nogalināti." Viņš smejas. Tie no mums ar kamerām pauzē. Sievietes nav smaidīgas. Acīmredzot, es joprojām esmu pārāk tuvu, jo grūts, šūpošanās deju solis izraisa vienu no vecākām sievietēm. Vai varbūt viņa vienkārši lec. Neatkarīgi no viņas nodoma, es nevaru izvairīties no viņas izpratnes. Mēs nedaudz brauksim uz zemes. Viņa smejas. Esmu atvieglots. Kārtot. Justins man saka, ka es esmu precējusies ar šo sievieti.

Vēlāk tajā vakarā es cīnīšos, lai paliktu sēžamās kravas automašīnas aizmugurē. Tas ir bedrains brauciens uz Yasur kalna virsotni, kas ir 184 pēdu vulkāns, kas ir bijis aktīvs vismaz 200 gadus, lai gan daži saka, ka tas ir bijis tuvāks 800 gadiem. Nokļūšana no ciema nav tūrisma pieredzes nodaļa. Lielākā daļa Tanna 200 kvadrātjūdžu ir pārklāta ar biezu, necaurlaidīgu veģetāciju, kuru mēs pīlējam un izvairāmies, jo transportlīdzeklis pārspīlējas uz izturīgiem ceļiem, kas perfekti papildina bez amortizatorus nesošus kravas automobiļus. Mēs zinām, kad Yasur kalns atrodas tuvu. Koki vienkārši pazūd, nomainīti ar sarkaniem vulkāniskajiem tuksnešiem. Gandrīz tiklīdz mēs esam no kokiem, es varu smaržot sēru. Skābeklis-blīvs gaiss izžūst. Koki un mitrums ir atmiņa. Pirms mums ir Yasur, un tas ir uzpūsts.

Tagad es precīzi nezinu, ko es ceru, kāpjot uz vulkāna augšpusi. Bildes varbūt. Bet, kad mēs sasniedzam virsotni un izskatu, es to zinu: stāvot pie kalderas malas, un sajūta, ka tas eksplodēja vardarbīgi, kad es izskaloju savu mawu, nav tas, kas man bija prātā. Es esmu no ASV. Mēs saglabājam cilvēkus jūdžu attālumā no šāda veida darbības. Aiz sliedēm, vietās, kur ir tiesvedības un invalīdu pieeja. No kurienes es stāvu, akmeņi eksplodē; milzu muskulis un akmeņi lido simtiem pēdu gaisā priekšā. Zeme kustas zem manis ar katru sprādzi, radot man skaņu sūkāt gaisā. Tagad un pēc tam biezs sēras mākonis, pilns ar gaisā esošu silīcija dioksīdu, sālsskābi un kas zina, kas vēl ir, pārceļas pār mums pāriejošajiem tirdzniecības vējiem.

Protams, ir dažādi godbijības līmeņi, un šis līmenis no eksplodējošā vulkāna malas izskatās uz leju uz pārējiem. Karojošie bumi turpinās, viens pēc otra, lavas vētras, kas apgaismo debesis. Katrs apsildāms akmens gabals atstāj atstarojošu gaismas loku pāri tumšajam mizam. Pievienošanās brīdim ir saule. Tas ir iestatījums uz horizonta, parādot, ka visa pasaule ir tālu no kalna pie manām kājām. Pakāpeniski, kā tumsība noris, vulkāna spēks kļūst pazemīgāks nekā baismīgs - līdzīgi kā dienas dejotāji, maori vadītājs Hone Mahiki un bērni, kas mūs sveica Utupua. Nē, no paša sākuma līdz neaizmirstamajam brīdim, es nezināju, ko gaidīt. Un tas, izrādās, var būt skaista lieta.

Skatīties video: Discovery Documentary Secret Pacific Ocean Paradise Nature National Geographic Documenta (Aprīlis 2020).