Ceļošana

Madeira

Britu premjerministru un Kubas diktatoru pēdās, kaut arī novēloti, es esmu aizbraucis uz Madeiru, kur es esmu ērti nokļuvis telpā ar skatu uz jūru. Tomēr šobrīd tas ir teātra laiks, tāpēc es esmu uz saulainās terases pie Reid's viesnīcas, un, iedzenot gurķu sviestmaizi, es aptaujāšu savu ievērojamo, ja pagaidu, domēnu. Zemāk man ir viesnīcas dārzi, no kuriem es tikko atnācu lasīt Conrad romānu, kas atrodas Džakandas ēnā. Tikai zemāk, mirdzošs un senatnīgs, ir zilā flīžu, jūras ūdens peldbaseins, kur sākumā es sāku savu shēmu ar apļiem katru rītu. Attālumā no Funchal pilsētas līdz ūdens malai uzkrājas viesnīcas (vairāki ar britu nosaukumiem, piemēram, Savoy un Carlton) fankss. Un viss apkārt, kas ir augstāks un augstāks, ir Madeiras migla aptvertie kalni.

Tas ir rudens Eiropā, bet šeit Atlantijas okeānā pie Āfrikas krastiem, apmēram 400 jūdzes uz rietumiem no Kasablankas, tas ir mūžīgs pavasaris. Temperatūra parasti ir 70. gados un nekad nepazeminās zem 50 gadiem. Apmeklētāji peldas jūrā visu gadu.

Madeirā aizņem tikai dienu vai divas dienas, lai saprastu, kāpēc gandrīz divus gadsimtus sala bija iecienītākais britu ceļš, ceļojot mājās no Āfrikas un Indijas, un kāpēc tā kļuva par vienu no 19. gadsimta kūrorta tūrisma priekšgājējiem. Atrakcija ir acīmredzama. Šāds patīkams iestatījums. Uzreiz gan tropu, gan soivalizēta.

Piemēram, Reid's Hotel, kas darbojas vairāk nekā gadsimtu, joprojām cenšas saglabāt standartus. Smokings vai vismaz tumšs tērps ir obligāts tērps džentlmeņiem ēdamzālē vai bārā ziemas vakaros.

Reid's ir mārciņa kā mārciņa reputācija, un tā ir viesnīca, kurā pieejamais lasīšanas materiāls viesiem ietver ne tikai trilleru un dzesētāju standarta cenrādi, bet arī vairākus plauktos ar ādas pārklājumu (Macaulay esejas, Prescott vēstures vēsture) no Philip otrā, un Sir Richard Burton dzīve) gandrīz noteikti nav paredzēta lasīšanai pie baseina.

Reids reiz bija uz Madeiru, ko Raffles viesnīca bija uz Singapūru, kā to apliecina dažu viesnīcas ievērojamāko viesu fotogrāfiju ekspozīcija: Džordžs Bernards Šavs 1924. gadā dejoja mācības; David Lloyd George 1923.gadā ieradās ar cepuri, cukurniedru un virsu; Winstons Čērčils (kurš pirmo reizi bija apstājies Madeirā 1899. gadā, lai segtu Boera karu), atgriežoties uzturēšanās laikā 1949. gadā.

Un ir arī fotogrāfijas no Fulgencio Batista, Kuba ilgstošā diktatora, kurš 1959. gadā, kad Fidel Castro viņu pameta, aizbēga uz Madeiru, kur viņš demonstrēja piesardzīgas finanšu plānošanas priekšrocības, ļaujot atļauties visu viesnīcas trešo stāvu. pagarināts uzturēšanās laiks.

Pildot otru tasi tējas, es uzskatu, ka man ir jāatgādina, ka Reīds ir sala salā. Tā ir sfēra, kurā ir pilnīgi iespējams atcerēties faktu, ka Madeira, šī "Atlantijas pērle", šī ziedu sala, šī vieta saulē, nav britu vispār, bet patiesībā portugāļu.

ir vairākas Madeiras atklāšanas stāsta versijas. Romantiskākais un, protams, visnozīmīgākais, ir stāsts par jaunu angļu piedzīvojumu meklētāju Robert Machim (vai Machin, Machyn vai MacKean) un viņa mīlestību, Anne d'Arfet (vai d'Harfet vai d '). Orset, vai Dorset, vai d'Eufet), jauna sieviete no bagātas, cēls ģimenes, kas stingri iebilda pret spēli.

1346. gadā stāsts iet, divi no viņiem aizbrauca no Bristoles uz neliela kuģa un brauca uz Franciju. Bet vardarbīga vētra viņus aizveda, līdz apmēram divas nedēļas vēlāk viņiem izdevās izkraut meža līci Madeirā. Tomēr diemžēl Anne drīz nomira, pēc tam pēc dažām dienām sekoja Roberts.

Stāsts par zvaigzni šķērsotajiem mīļotājiem (un, vēl svarīgāk, salas atklāšanu), tika ziņots, ka pārdzīvojušie pārņēma kuģu apkalpes locekļus, kuri labākajās melodrāmas tradīcijās spēja būvēt plostu un braukt prom no salas. tikai tad, ja pirāti tos sagūstīs un tur kā vergi Marokā. Tomēr viņu atrastais vārds galu galā sasniedza Lisabonu, un Portugāles, tā laika visdziļākie jūrnieki, sāka meklēt salu. Viens no tiem, Jo¿o Gon¿alves Zarco, beidzot atrada to 1420. gadā.

Stāstu stāstīšanas jautājumos fakti reti stāsta par labu stāstu, tāpēc, visticamāk, nav svarīgi, ka Itālijas karte no 14. gadsimta vidus skaidri parāda Madeiru un tās kaimiņu salas. Jebkurā gadījumā Madeiras atklāšana joprojām tiek ieskaitīta Gonalalam, kurš nosauca blīvi apmežoto salu Ilha da Madeiru - Koka salu.

Salas agri iemītnieki nekavējoties nolēma uzlabot šo mežu ainavu, aizdedzinot to; ugunsgrēki, leģendas saka, nodedzinātas septiņus gadus. Šī pēdējā detaļa var būt apokrofa, bet fakts, ka Madeira vairs nav koku sala. Tā vietā praktiski katrs izmantojamā ainavas gabals ir veltīts kultūrām, no banāniem līdz cukurniedrēm un, jo īpaši, vīnogām.

Gandrīz no agrākajām dienām Madeira bija salu vīna dārzs. Līdz 16. gadsimtam Madeiras vīns bija Eiropas mīļākais ne tikai karaļi, bet arī Falstaff, kas, kā rakstīja Shakespeare, pārdeva savu dvēseli velnam. „Lielajā piektdienā tas notika ar Madeiras kausu un aukstu kapona kāju. "

Un 1776. gadā pāri Atlantijas okeānam Neatkarības deklarācijas parakstītāji atcēla svinīgus Madeiras glāzes.

Kaut arī kukaiņi un kukaiņi 19. gadsimtā veica vīnogulājus, Madeiras vintners atkal piedzīvoja, un šodienas pudelēs ir etiķetes, kurām joprojām ir izcili (un bieži vien arī briti) nosaukumi: Blandy, Leacock, Rutherford, Miles.

Par visu savu auglību Madeira nekad nav bijusi viegla vieta, kur dzīvot. Brauciet pa laukiem, un jūs redzēsiet, ka ģimenēs strādā dārza izmēra terases ar augstu stāvu nogāzi. Mazie zemes gabali, kas izgriezti no klinšu un piepildīti ar netīrumiem, ko audzina basketālisti, ir nodoti no vienas paaudzes uz otru.

Tā kā sala nekad nespēja atbalstīt visus savus dēlus un meitas, daudzas kreisās, vispirms Brazīlijai un Portugāles kolonijām Āfrikā, vēlāk Gajāna, Havaju salas un Cura¿o. Pēdējā laikā salas iedzīvotāji ir sākuši aizbraukt uz Venecuēlu un Dienvidāfriku, kas šodien ir gandrīz tikpat daudz kā Madeiras Madeiras.

Daudzi, kas atstāj, atkal ierodas mājās. Bieži viņi pavada savas brīvdienas, strādājot mājās, kurās viņi plāno galu galā dzīvot savas dienas; vienā reizē viņi pabeidz jumtu, nākamo viņi strādā pie vannas istabas. Viņu nepabeigtās mājas, nepabeigtie darbi ir pazīstami tēmēkļi katrā ciematā, salu iedzīvotāju saiknes ar viņu zemi pieminekļi.

Madeiras nākotnes veidošanu vislabāk var redzēt gar dienvidu krastu, kur gandrīz katru dienu izplatās jaunu viesnīcu izsitumi. Skyline, kas mainās no stundas uz stundu, man kādu laiku atgādināja par Waikiki, kur kāds draugs reiz sacīja, ka valsts putns

Havaju salas bija celtniecības celtnis. Šie celtņi tagad ir pārcēlušies uz Madeiru, un šķiet, ka drīz būs iespējams pārvietoties lielā daļā salas krasta, peldoties no viena viesnīcas baseina uz citu.

Funchal, šķiet, ir pilsēta, kas pārstādīta no Eiropas kontinentālās daļas, lielākoties tās iedzīvotāju dēļ. Metropolē dzīvo vairāk nekā 100 000 cilvēku, kas ir viens no katriem trim cilvēkiem uz salas.

Tā ir pilsēta, kas vislabāk redzama kājām, lai izbaudītu kontinentālās mozaīkas ietves un šauru ielu, parku un dārzu, kafejnīcu un, protams, krogu, kolekciju. (Klausieties vietējo radio staciju un jūs dzirdēsiet reklāmas par vienu krodziņu, Prince Albert, pārmaiņus angļu, franču un vācu valodā.)

Automašīna, tā sakot, ir pilsētas Ahileja papēdis: Autostāvvieta ir ierobežota, parastā sastrēgums un civilizētās uzvedības finieris, kas pastāvīgi atrodas uz salas, maskē dziļāku, tumšāku Madeiras pusi, kas virsmas sēž aiz stūres riteni.

Braukšana Funchalā ir Pac-Man spēle, kurā dzīvojat lielā ātrumā no visiem virzieniem, vienmēr atrodoties uz leju, ja braucat pārāk lēni vai nepareizi. Tāpat kā tas, ko es izdarīju šaurā, stāvā kalnā, kas atstāja mani no sienas, čukstot pateicības lūgšanu, ka es neesmu lūdzis Avis modernizāciju, kā autobusu, kas pagājis pagātnē, atstājot spilgti dzeltenu krāsu suvenīru mans aizmugurējais spārns.

Tieši tāpēc ikviens, kas šķiet, steidzas nokļūt kaut kur uz mazas salas, ir mazliet noslēpumains, bet ārpus Funchal braukšana ir daudz vienāda, tikai paātrināta, jo ir mazāk satiksmes. Madeiras autovadītājiem patīk iet, un jebkurā brīdī, dažreiz pat tad, ja nav iespēju, piemēram, uz akla līkne, kas ievietota ar zīmēm, kas brīdina par mēģinājumu pāriet.

Kādu dienu, braucot pa stāvajiem kalniem virs Funchal, apdomājot likteni, kas gaida vietējos bremžu remonta darbus, es devos uz Monte, kur ielas pārsniedza stāvas un faktiski iedvesmoja kādu no maz ticamākajiem režīmiem transportu jebkurā salā.

Netālu no katedrāles vīriešu coterie, kas valkā salmu laivu braucējus un kas ir tērpti baltos, maigi palīdz tūristiem carros de cesto, pītie krēsli uz koka skrējējiem, pēc tam nogrieziet tos lejup.

Lielākā daļa darba, protams, ir gravitācijai, un diviem vadītājiem (kuri brauc ar šo bezkadrīgo ragaviņu mugurām, atsaucoties uz bezbailīgu sēņu tēliem Iditarod takā), laiku pa laikam izlec, lai vadītu un lēni ragavas ar virvēm.

Viegli nokrita, kad es sēdēju aizmugurē, lai nokļūtu Funchal kalnā. Tā kā man bija solo nolaišanās, mani pavadīja tikai viens vadītājs. Viņa vārds bija Carlos. Viņam bija viens priekšējais zobs un teica, ka viņš lielāko daļu no rīta dzēra Madeiru. Man bija pilnīga ticība Viņam.

Mana pārliecība nebija nevietā. Brauciens bija pieradināts, neskatoties uz to, ka tas sekoja tam, kas reiz bija Viktorijas trošu dzelzceļš. Reizēm ātrums palielinājās, un kamaniņš sāka bīdīties uz sāniem, virzoties uz sienu, bet Carlos, svīšana un spēcīga elpošana, virzīja to atpakaļ uz ceļa.

Tomēr lielāko daļu laika mēs lēnām, gandrīz gudri, sašķiebāmies mitrā asfaltā, un līdz brīdim, kad es sasniedzu ceļojuma beigas (un garas pārgājiena sākums kalnā), es gandrīz sāku nožēlot, ka man bija garām iepriekšējās paaudzes piedzīvojušās aizraušanās, kad iela joprojām bija bruģakmens, un, ja lietus gulēja, piedāvāja pasažieriem un autovadītājiem katastrofu.

Lai gan vienā dienā ir iespējams pilnībā pārvietoties pa Madeiru, man bija patīkamāks ceļojums. Kāds man ieteica, ka, ja kāda diena atdzisās, bez debesīm virs kalniem, es braucu no dienvidu krasta līdz salas centram, un tad braucu pa iespaidīgo maršrutu gar kalnu mugurkaulu uz ziemeļrietumu galu pie Porto Moniz.

Kādu dienu es tikko to darīju, radot auss popping, pārnesumu slīpēšanu, rock-dodging braucienu uz ziemeļu krastu, kas ietvēra vienu īsu, uzmundrinošu stiept, kad man patiešām izdevās iegūt pietiekami daudz ātruma manā mini izmēra kompaktā, lai slīdētu ceturtajā pārnesumā.

Laiku pa laikam ceļš pagriezās uz augšu stāvās, zaļās ielejās, kur vīnogu raža bija pilnā sparā, ģimenēm darbā, aizpildot pīti grozus ar tumšajiem augļiem. Pat šajā rudens dienā ainava bija izgriezta ar ziediem, un dārzi ārpus mājām bija ziedi no visiem klimatiskajiem apstākļiem un visu gadalaiku, piemēram, Burpee sēklu kataloga lapas.

Porto Monizā, nelielā piejūras pilsētā, sērfot maigi ieplūst lielos, dabīgos sālsūdens baseinos uz klinšu punktu, baseiniem, kas piepildīti ar ģimenēm un jauniem pusaudžiem, neskatoties uz vēsu vēju, kas pūš no jūras. No mazas viesnīcas saules klāja es skatījos skatuves, kas, izņemot peldkostīmi, bija kaut kas no Brueghel gleznas. Blakus esošajam klājam divas sievietes lasīja, kamēr viņi miecēja topless. Viens bija franču, viņas draugs vācu. Viņi abi bija nākuši no Frankfurtes, četru stundu lidojuma, vienu nedēļu saulē. Eiropiešiem franču sieviete man teica, Madeira ir tuvu, viegla brīvdiena.

Es pavadīju pāris dienas Porto Monizā, izpētot salas vēsāko ziemeļu daļu, kas ir ne tikai skaistākā Madeiras daļa, bet arī ar jebkuru salu panorāmu pasaulē. Vienā brīnišķīgajā miradūrā vai skatījumā pēc gleznainiem ciematiem ar sarkaniem jumtiem, baltās mājas uzkāpa kalnu apstādījumos, kas papildināja ciemata miera redzējumu, kas pēc ielejas atkārtoja ieleju.

Ceļš pa ziemeļu krastu ir uzmundrinošs - maz ticams, ka klints slēpošanas trase tiek nogāzta klinšu sienās un ir pietiekami augsta, lai tikai vētra sērkotu uz automašīnām, kad tās vēja ceļu pa šauru ceļu no viena tuneļa uz otru, dažkārt šķērso un zem ūdenskritumiem .

Vienu saulainu pēcpusdienu es apstājos pie Faialas, kur ciema ielas bija izkārtotas ar vīna festivāla atlikumiem. Nelielā restorānā angļu pāris, kas ceļoja uz salu, kopā ar savu vadītāju dalījās tuvējā galdā. Sieviete teica, ka sulīga ainava viņu pārsteidza. "Mums ir rozes mājās, bet tas ir dīvaini redzēt tropiskos ziedus un rozes kopā."

Es pasūtīju pusdienas, nevis grūts uzņēmums Madeirā, jo parasti ir pieejama angļu valoda. Par vienīgo reālo valodu pieprasījums, kas uzspiests apmeklētājiem, ir atšķirīgs espetada (grilēta gaļa uz iesma), espadarte (zobenzivis) un espada, melnādainas, zušu līdzīgas dziļūdens zivis ar īpašām briesmām, kas padara barakudu draudzīgu.

Kad mana espada ieradās (balta, gluda, garšīga), man bija gandrīz pietiekami, lai mani aizmirstu tos redzes punktus, kurus es redzēju drapēti virs galda malām, piemēram, biezās melnās jostas Funchal zivju tirgū.

Ziemeļu piekraste šķita okeāna attālumā no izmisīgās Funchal. Visbiežāk satraukums bija ciematā, kur es noskatījos jauniešu taksometru slodzi, kas lika biļešu izmēru lāpstiņām, aicinot balsot par PPD / PSD, partiju, kuru es uzskatīju par nepietiekamu vides reformu. Tā kā kravas automašīna aizbrauca no redzesloka, bērni no visām vietām parādījās, lai padarītu nesteidzīgu spēli ar pasteļkrāsu papīru pacelšanu, lai to vienkārši pavadītu.

Tomēr tas nebija ainava ilgstoši. Kalnu ciematos nav gultasvietu un brokastis, un šauri ceļi aicina autovadītāju turpināt braukt, virzoties uz nākamo līkni un ap nākamo līkumu.

"Boca do risco?"Es dzirdēju, ka kāds jautā. Es pagriezos pret diviem vīriem, kas stāvēja ārpus tirgus, un sacīja jā. Viņi norādīja uz dažiem akmens soļiem, kurus es tikko pagāju. Es viņus sveicināju, tad sāku soļus, kas sākās ceļā uz Boca do Risco, ko es vēlāk uzzināju, gandrīz kā "bīstamu kalnu pāreju" (un kas varēja izskaidrot, kāpēc mani divi noderīgie ceļveži smaidīja, kad viņi man parādīja ceļu).

Ceļš bija labs, lai gan tas izkāpa no dziļas kanjons. Laiku pa laikam es varēju paskatīties uz priekšu un uz leju pār Machico ieleju, kas noveda pie krasta, kur kuģis ar necilvēcīgu Robertu Mačimu, iespējams, nogrima sešus gadsimtus atpakaļ, un kur Gonalalves pirmo reizi izkrauj Madeiru.

Man bija mazāk par stundu, lai sasniegtu Boca do Risco virsotni - ceļu, kas beidzas pie milzīga klints malas, no kuras paveras skats uz aukstu, pelēku zilu jūru un, attālumu, Porto Santo salu.

Manā kreisajā pusē cits ceļš ved pa klintīm, domājams, pie Porto da Cruz pilsētas. Ceļvedis, ko es veica, aprakstīja šo maršrutu kā "šauru, bieži slidenu" ar neaizsargātiem 1150 pēdu pilieniem. " Tā brīdināja par vertigo, teica, ka zābaki bija būtiski, un nav ieteicams mēģināt šo ceļu ziemā vai jebkurā citā gadalaikā, kad vētra izraisīti zemes nogruvumi var padarīt to neiespējamu, un beidzot secinot: "Nekad neesiet muļķīgi, lai mēģinātu šķērsot skrējienu šeit ! "

Aplūkojot attālumu no laukuma, es redzēju, kur ceļš kļuva par plānu skrāpējumu pāri vertikālajai klints virsmai. Es nolēmu iet (manā pilsētas pastaigu apavos) tikai tik ilgi, cik es jutos ērti. Pirmajā drebuma zonā es pagriezos un bēgu.

Gaismas lietus sāka samazināties, kad es sāku pa ceļu. Ārzonas, lietus laukumi lēnām pārvietojās pāri jūrai. Tieši zem manis, kur jūra satikusi klints, mainās, bet nemainīgs baltā ūdens mežģīnes, kas ieskauj katru klinšaino uzplaukumu. Tas nebija draudzīgs krasts.

Reizēm taka tika aizsargāta ar kokiem, bet lielākoties tā bija atvērta, pakļauta. Un tikai tad, kad zobainā ainava šķita necilvēcīgākā, es noapaļoju līkumu, lai atrastu pāris mazus dārzus, kas bija terases klintī. Neviens nebija apkārt, un šķita maz ticams, ka kāds tiešām nonāktu šādā veidā šādām mazām izlasei. Tad es pamanīju, varbūt simts pēdas zem manis, rūsīgu, alvas jumtu, kas kaut kā sakņojas klints sānos. Tā bija vieta, kur varētu mīlēt tikai kalnu kazu.

Tā kā taka pietuvojās klinšainajai virsotnei Espig¿o Amarelo ("dzeltenais dzeltenais punkts"), daļa ceļa pilnībā nokrita, un es sāku patiesi saprast vertiginoza, vārda, kas bieži parādījās manā ceļvedī, definīciju, un kas vienkārši nozīmē, ka, ja paskatās, jūs vēlēsieties, lai jūs to nebūtu. Es biju gatavs atgriezties, kad pamanīju kabeli, kas roku rokā ieskrūvēts akmens sejā, un es strādāju pāri ceļam un uz ceļa vēlreiz.

Tad es dzirdēju vāju skaņu, ko gandrīz vējš atstāja. Tas bija zvans. Es apstājos, klausījos, dzirdēju to vēlreiz. Pēkšņi kaut kas noķēra manu aci. Nopietnā leņķī, kas ir daudz zem manis, gani un viņa suns sekoja četriem melniem kazām. Viena no kazām valkāja zvanu.

Tā kā es stāvēju uz šaura ceļa, es pat nevarēju iedomāties, kā kazas, nemaz nerunājot par ganu, bija nokritušas no klints. Bet zvana skaņa, kas atkārtojas no jūras, šķita, ka šai salai radās himna, jo cilvēki, kas ir cīnījušies un izdzīvojuši, un, galu galā, padarīja šo salu, šī vertikālā ainava ļoti vidū plašs okeāns, viņu pašu.

Skatīties video: MADEIRA - TOP 5 THINGS TO DO (Septembris 2019).